Арно Бертран след 6000 километра из Синдзян: Не видях лагери и китайски геноцид срещу уйгурите, западните санкции ги съсипват

Автор: Арно Бертран, arnaudbertrand.substack.com

Шест седмици, близо 6000 километра, без водач, надзорник и предварително одобрен маршрут. Арно Бертран прекосява Синдзян със съпругата си и двете им малки дъщери, за да види със собствените си очи как живеят уйгурите и да потърси концентрационните лагери и „китайския геноцид“, за които говори целият Запад. Вместо тях открива един от най-разнообразните, красиви и строго охранявани региони на Земята, където терорът е отстъпил пред спокойствието, лагерите са изчезнали, а западните санкции съсипват поминъка на същите уйгури, които уж трябва да защитават.

Най-оклеветеното място на Земята

Дълбочина срещу лозунги: какво видях за шест седмици пътуване с автомобил из Синдзян

Има места по света, чиито имена са известни на всички и за които всеки има мнение, но почти никой не ги е посещавал. Понякога причините за това са положителни - помислете за Бутан, - а понякога не са.
За съжаление, Синдзян принадлежи към втората категория: отидете в която и да е произволно избрана западна държава и попитайте някого на улицата с какво свързва Синдзян, и отговорът му ще бъде почти зловещо еднообразен: концентрационни лагери, принудителен труд и геноцид.

Пътувал съм достатъчно през живота си, за да науча едно: крайните мнения - в положителния или отрицателния край на спектъра - за далечни места рядко оцеляват при досега със самото място. И това важи в още по-голяма степен за места, които малцина са посещавали.

Логично е, защото това са местата, където необузданите твърдения срещат най-слаба съпротива: просто няма натрупана тежест от обикновения непосредствен човешки опит, която да им се противопостави.

Разбира се, знам също, че Западът има силна склонност да фабрикува разкази за своите геополитически противници като Китай.

Затова, когато съчетаете двете - място, което почти никой чужденец не посещава, и фактът, че то се намира в Китай, - напълно очаквах да има голяма пропаст между господстващия разказ и това, което действително щях да открия. Не очаквах обаче пропастта да бъде чак толкова голяма.

Преди да отпътувам за Синдзян, си поставих няколко изисквания, за да се опитам да разбера мястото възможно най-добре:

- Исках да прекарам много време там - това е толкова огромен регион, че е невъзможно дори да започнеш да го разбираш, ако прекараш само няколко дни в него.

- Исках да видя голяма част от него, защото разбирах, че обстановката може да се различава значително например между богати градове като Урумчи и затънтените селски райони.

- Исках да пътувам напълно свободно и според собствените си условия - а не например в организирана от китайското правителство обиколка с екскурзовод, както правят много голяма част от малцината чужденци, които посещават това място, въпреки че не са длъжни.

- Исках да отида на напълно непознати места, далеч от утъпканите пътища, където туристите никога не ходят.

- Исках да се срещна и да разговарям с възможно най-много местни хора от възможно най-различни обществени слоеве.

Заедно със съпругата ми и двете ни дъщери на 7 и 10 години решихме следното: да наемем кемпер в Урумчи и в продължение на пет седмици да обиколим цялата провинция, Северен и Южен Синдзян, като спим в кемпера. След края на пътуването с кемпера щяхме да останем още десет дни в Урумчи, където за една седмица да запишем дъщерите си в летен лагер с местни деца, предимно уйгури, докато ние, родителите, продължим да опознаваме Урумчи и се опитаме да се срещнем с местната интелигенция.

Изпълнихме всяко едно от тези условия, и дори повече. Пет седмици в кемпера; близо 6000 изминати километра; север и юг; градове, окръжни центрове, села, тревни равнини, високи планини и пустини; и срещи със стотици хора по пътя. Без екскурзовод, без придружител, без да представяме на никого маршрут. Ходехме, където пожелаехме, и спирахме, когато пожелаехме.

След като се върнахме в Урумчи, двете ни дъщери прекараха една седмица във ваканционен лагер на военна тематика, организиран за местни деца - и повярвайте ми, никак не беше лесно да ги запишем в него, - докато ние, родителите, се срещнахме с удивително разнообразен кръг от журналисти, университетски преподаватели, държавни служители както на ниски, така и на високи длъжности, хора, работещи за прочутия Бинтуан - Синдзянския производствено-строителен корпус, който на практика е държава в държавата в Синдзян, - обществени работници и бизнесмени.
Накратко, видяхме много от Синдзян и неговите хора, при наши собствени условия и в продължение на достатъчно дълъг период, така че смятам, че вече мога да кажа нещо смислено за него - за разлика от повечето хора, които са писали за това място.

Нашето пътуване

We completed our 33-day family RV roadtrip through Xinjiang!

Which means it's time for a retrospective thread: if you haven't followed our pretty epic journey, here 👇 is one tweet for each day.

It was pretty insane: we climbed some of the highest mountains in the world, met… pic.twitter.com/LjTWCNzR2a

— Arnaud Bertrand (@RnaudBertrand) August 13, 2026

Както можете да видите във видеото по-горе, за 34 дни и близо 6000 километра маршрутът ни образува огромна обиколка през Северен и Южен Синдзян.

Тръгнахме от Урумчи (乌鲁木齐, Wūlǔmùqí) и се отправихме на запад по път 101, преди да стигнем до курортния град с минерални извори Уънцюан (温泉) на границата с Казахстан. Оттам поехме на юг към езерото Сайрам (赛里木湖, Sàilǐmù Hú), а след това навлязохме в долината Или (伊犁, Yīlí) - лавандулови полета, граничния град Хоргос (霍尔果斯, Huò’ěrguǒsī) и стария гарнизонен град от династията Цин Хуейюан (惠远, Huìyuǎn), - преди да прекараме няколко дни в големия град Инин (伊宁, Yīníng).

След това продължихме още по на юг към Джаосу (昭苏), родина на необикновени древни породи коне с розов цвят - не се шегувам! - и към високопланинските пасища на Сята (夏塔), Танбула (唐布拉) и Налати (那拉提), където казахски и киргизки номади все още живеят в юрти в планините, поне през лятото.

От Налати прекосихме огромната планинска верига Тяншан (天山) през Дуку (独库) - един от най-опасните пътища в Китай, отворен само четири месеца в годината, - за да влезем в Южен Синдзян. Там разгледахме древния град Куча (库车, Kùchē) и неговия царски дворец, където все още живее истинска уйгурска принцеса - срещнахме се с нея!, - прекосихме пустинята Такламакан и прекарахме няколко дни в Кашгар (喀什, Kāshí), посещавайки стария му град, джамиите и пазарите.
От Кашгар направихме отклонение навътре в Памирското плато, яздихме до вулканични кратери и се изкачихме по ледник на високия 7500 метра Музтаг Ата (慕士塔格, Mùshìtǎgé). След това поехме по дългия път обратно на изток - през древните будистки пещери Къзъл (克孜尔千佛洞, Kèzī’ěr Qiānfódòng), руините на храма Субашъ (苏巴什) и град Корла (库尔勒, Kù’ěrlè), - преди да се върнем в Урумчи през тунела „Тяншан Шънли“, най-дългия пътен тунел в света.

Ако искате по-подробен разказ за всеки ден от пътуването ни, придружен от видеоклипове и снимки, прочетете тази поредица, която публикувах в X.

Разнообразие

Едно от нещата, които са напълно и крайно несправедливо заличени от западните репортажи за Синдзян и които ни направиха впечатление почти веднага, още в самото начало на пътуването, е неговото необикновено разнообразие.
На първо място, разнообразие на пейзажите и климата. Има местна поговорка, според която, когато пътуваш из Синдзян, преживяваш и четирите сезона в рамките на едно пътуване, и ние можем напълно да го потвърдим.

Някои сутрини се събуждахме, треперейки в кемпера, паркиран сред номадски юрти във високопланински пасища в подножието на заснежени върхове, а още на следващия ден - буквално - шофирахме през пустинята Такламакан при 40-градусова жега, докато пясъкът шибаше предното стъкло.

На никое друго място в света не можете да откриете в пределите на една административна област разлика във височината от почти 9000 метра - от Турфанската падина, разположена на 154 метра под морското равнище и представляваща най-ниската точка в Китай, до върха К2, който със своите 8611 метра е втората по височина планина на Земята.

Помислете колко невероятен е Синдзян в географско отношение: той едновременно включва четири от десетте най-високи планински вериги в света - Каракорум, Памир, Тяншан и Кунлун, - една от най-големите пустини в света - Такламакан, приблизително колкото Германия, - огромни тревни равнини, заемащи една трета от територията на региона, най-горещото място в Китай - Турфан, където температурата на земната повърхност може да достигне 80 градуса по Целзий, - и едно от най-студените - окръг Фуюн (富蕴县) в областта Алтай, където температурите са падали до минус 52,3 градуса.

Всичко това се намира в регион, по-голям от Западна Европа - в него биха се побрали Обединеното кралство, Франция, Германия, Австрия, Швейцария, Нидерландия и Белгия и пак би останало място, - който граничи с осем различни държави.
Сам по себе си Синдзян е цял континент от географско разнообразие, който би засрамил повечето истински континенти.
Разнообразие има и по отношение на народите. Синдзян обикновено се свежда до уйгурите, но те дори не съставляват половината от населението - 11,62 милиона души от общо 25,85 милиона, или около 45%, - и са съсредоточени предимно в четирите южни префектури: Кашгар, Хотан, Аксу и Къзълсу.

През първите 18 дни от пътуването ни из Северен Синдзян рядко срещахме уйгури. Вместо това отсядахме сред казахски номади в тревните равнини, ходехме на преходи с киргизки пастири в планините, открихме цял руски квартал в Инин, населен с етнически руснаци с китайско гражданство, и пътувахме през територията на монголите торгути, докато прекосявахме Тяншан по прословутия път Дуку.

Едва след като пристигнахме в Южен Синдзян на деветнадесетия ден, навлязохме в южната част с преобладаващо уйгурско население, което беше като пристигане в напълно различна държава.

Това също е нещо, което повечето хора не осъзнават за Синдзян: регионът по същество е разделен на две от огромната планинска верига Тяншан. До съвсем неотдавна в исторически план - до 70-те години на ХХ век, когато е построен пътят Дуку, - северът и югът на практика са били изолирани един от друг, защото преминаването от едната страна до другата е изисквало обиколен път от над хиляда километра около цялата планинска верига.

Обединяването на двете половини под общ знаменател, както неизменно правят западните медии, има приблизително толкова смисъл, колкото третирането на Скандинавия и Средиземноморието като едно и също място.

По дяволите, дори в самата уйгурска етническа група има огромно разнообразие - дотолкова, че остава открит въпросът дали уйгурите изобщо са един народ. Както отбелязва американският антрополог Дру К. Гладни в своята основополагаща статия от 1990 г. „Етногенезисът на уйгурите“, терминът „уигур“ или „уйгур“ дори не е използван за обозначаване на днешното население до 1935 г. Преди това хората са се самоопределяли според своя оазис: кашгарци, турфанци, хотанци и т.н.
Самите ние усетихме това: уйгурската култура, с която се срещнахме в Кашгар - храната, музиката, архитектурата и атмосферата на мястото, - се различаваше поразително от видяното в Куча или Корла. И това не е просто анекдотично наблюдение: учени като Дру К. Гладни и Джъстин Руделсън, автор на „Идентичности на оазисите: уйгурският национализъм по китайския Път на коприната“, са документирали четири напълно различни регионални музикални традиции, значителни диалектни различия и генетични профили, които се различават съществено от един оазис до друг.

Логично е: до съвсем неотдавна - отново говорим само за последните няколко десетилетия - пътуването през пустинята Такламакан, чието име на уйгурски означава „място, от което няма завръщане“, от един оазис до друг буквално е било животозастрашаващо начинание. Нищо чудно, че всеки оазис е развил собствен диалект, кухня, музика и чувство за идентичност.

Историческото разпространение на исляма в региона е великолепна илюстрация за това. Ислямът пристига от запад около 934 г., когато владетелят на Кашгар приема вярата. След това неговата династия повежда продължителна свещена война на изток и около 1006 г. завладява будистки Хотан. Но будисткото царство Турфан - само на около хиляда километра - се съпротивлява на ислямизацията още четири столетия. Пътешественици съобщават за богати будистки храмове там дори през 1414 г., а районът на Турфан в централната източна част на Синдзян не става изцяло мюсюлмански до края на XV век. С други думи, когато Кашгар вече е мюсюлмански от над петстотин години, Турфан все още е будистки: местата в този регион са толкова изолирани едно от друго, че на исляма са му необходими половин хилядолетие, за да измине половината регион! Такъв е мащабът на различията между оазисите, които днес небрежно се обединяват под названието „уйгурски народ“.
Как тогава терминът „уйгур“ започва да се използва през 30-те години на ХХ век като общо название на тези различни народи?

Отговорът, както документира историкът от Харвард Дейвид Брофи в книгата си „Уйгурска нация“, е, че името всъщност е възродено не в самия Синдзян, а сред имигрантските общности в руската и съветската част на Централна Азия. Тюркоезичните мюсюлмански земеделци от Синдзян, които се оказват под руска юрисдикция, се нуждаят от официално етническо название съгласно съветската национална политика, а съществуващите имена, като „кашгарец“, означаващо човек от Кашгар, са твърде местни, за да изпълняват тази роля.

Затова интелектуалците се обръщат назад към древния Уйгурски хаганат - манихейска империя в монголските степи от VIII век, която по същество няма нищо общо със съвременното население, - и заемат името му, за да придадат на своята общност по-величествено историческо родословие. Конгрес в Ташкент, Узбекистан, го утвърждава официално през 1921 г.

Китай възприема названието в средата на 30-те години при Шън Шъцай (盛世才) - свързан с Гоминдана военачалник, който управлява Синдзян от 1933 до 1944 г. и моделира политиката си към националностите по съветски образец.
Интересното е, че по онова време влиятелна фракция активно отхвърля това название: Мухаммад Амин Бугра, хотански политически лидер и съосновател на изключително кратко просъществувалата Първа източнотуркестанска република - съществувала едва пет месеца през 1933–1934 г. и обхващала Кашгар и околностите му, - иска още по-широко название, което да включва всички тюркски мюсюлмани в Синдзян, включително казахите, киргизите и узбеките. Той представя политиката на Шън Шъцай да ги разделя на отделни етнически категории като умишлена стратегия за насаждане на разединение. В тази съпротива към него се присъединяват и други влиятелни фигури от онова време като Масуд Сабри - получил образованието си в Истанбул пантюркист, който по-късно става първият уйгурски губернатор на Синдзян при Гоминдана през 1947–1949 г.
Тяхната съпротива подчертава колко неотдавна и с колко спорове е създадена „уйгурската“ идентичност. Някои смятат названието за твърде тясно: Бугра и Сабри не искат само обща идентичност за тюркските мюсюлмани в Синдзян - те са пантюркисти, които в крайна сметка си представят политическо единство с по-широкия тюркски свят, простиращ се от Турция до Централна Азия. Други пък го смятат за твърде широко - изкуствен чадър, разпънат над оазисни общности, които никога не са се възприемали като един народ.

Нито една от двете страни не приема „уйгур“ като нещо подразбиращо се от само себе си.

Въпреки споровете, след 1949 г. Китайската народна република официално утвърждава „уйгурите“ като една от своите 55 признати малцинствени националности - нещо, което, поверително, някои интелектуалци, с които се срещнахме по време на пътуването, ни казаха, че може да е било историческа грешка на Китай, защото е подхранило сепаратизма, като е обединило пъстра мозайка от оазисни идентичности в единно етнонационално съзнание.

Това не означава, че уйгурите не споделят силни общи белези на идентичността: обхванатите от названието групи действително споделят тюркски език, с известни диалектни различия между оазисите, сунитски ислям и дълбоки културни връзки, които са свързвали оазисите много преди някой да ги нарече „уйгури“. Но, честно казано, същото важи и за казахите, киргизите и узбеките - именно това е тезата на Бугра и Сабри. Много от културните черти, които свързват уйгурите, се простират и в по-широкия тюркско-мюсюлмански свят.

Това, което действително отличава населението на оазисите от останалите тюркски етнически малцинства в Синдзян, не е езикът или вярата, а начинът на живот, например напояваното земеделие и пазарните градове. Но дори и това се различава значително между отделните оазиси и при всички положения споделеният земеделски начин на живот не превръща хората в един народ.

Накратко: етническата принадлежност в Синдзян е изключително сложен въпрос и когато западните медии представят уйгурите като очевидна, изначална етническа група - сякаш винаги са съществували, - те приписват на Синдзян единство, което историческите свидетелства просто не подкрепят. Простите разкази за сложни места може да носят кликвания, но не служат на истината.

Иронията е, че в Китай всъщност има една „по-истинска“ уйгурска етническа група, за която повечето хора никога не са чували. Когато Уйгурският хаганат се разпада през 840 г., една група оцелели бяга на югоизток, към днешната провинция Гансу. Техните потомци - югурите (裕固族, Yùgù zú, за разлика от 维吾尔族, Wéiwú’ěr zú, за уйгурите от Синдзян) - все още са там: около 14 700 души, които изповядват тибетски будизъм, говорят език, по-близък до староуйгурския, отколкото е съвременният уйгурски, и нямат абсолютно никаква връзка с исляма или със Синдзян. Китай ги класифицира като напълно отделна етническа група. Иронично е: най-истинските наследници на името „уйгур“ не го носят, а милионите, които го носят, произхождат предимно от различни тюркски и предтюркски групи, които изобщо не са принадлежали към хаганата.
Накрая би било пропуск да не спомена накратко религиозното и цивилизационното разнообразие, на което станахме свидетели в Синдзян. Западните медии са склонни да представят региона като еднородно мюсюлманско място, но това не е вярно днес и е било още по-малко вярно в исторически план.

Един от най-вълнуващите моменти от пътуването ни беше, когато стояхме в пещерния комплекс Къзъл (克孜尔千佛洞) край Куча - 236 пещери, издълбани в скалата от III век нататък, чиито стени са покрити с картини, чиято красота и изтънченост буквално спряха дъха ни. Именно тук, в съвсем буквален смисъл, се заражда будисткото изкуство в Китай.

Една от необикновените картини в пещерите Къзъл, датираща от III век

На няколко километра се намират руините на храма Субашъ (苏巴什), където някога учи Кумараджива (鸠摩罗什) - монахът, чиито китайски преводи на санскритските сутри се превръщат в основа на китайската будистка мисъл, - и където Сюандзан (玄奘) - да, истинският тански монах от „Пътешествие на Запад“ - пребивава няколко месеца по време на поклонническото си пътуване до Индия.

Съпругата ми и дъщерите ми сред руините на храма Субашъ, вероятно най-важния будистки храм в историята на Китай

Истината е, че будизмът е господстващата цивилизация в региона в продължение на повече от хиляда години - по-дълго, отколкото ислямът. През по-голямата част от писмено засвидетелстваната си история населението на оазисите, което днес наричаме „уйгурско“, е било будистко, манихейско или и двете.

Дори в самото практикуване на исляма има голямо разнообразие, на което станахме свидетели. Западната ни представа за исляма - оформена в преобладаваща степен от държавите в Персийския залив - е свързана с джамии, всекидневни молитви, забулване и строго следване на свещените текстове. Ислямът на тюркските народи в Синдзян обаче се развива до голяма степен изолирано от близкоизточната си сърцевина и вместо това е оформен от централноазиатския суфизъм, предислямските тюркски традиции и практическата действителност на живота в оазисите и на номадския живот.

При уйгурите духовният център не е джамията, а поклонничеството пред светилища, суфистките ритуали и мешрепът - общностни събирания с музика, танци и пиршества, признати от ЮНЕСКО за нематериално културно наследство, - практики, които биха били недопустими според строгите уахабитски тълкувания в Саудитска Арабия.

Практикуването на исляма е още по-свободно сред казахите и киргизите в Северен Синдзян, сред които прекарахме седмици: те са известни - и винаги са били - с голямото си потребление на алкохол, предимно ферментирало кобилешко мляко, и почти никога не посещават джамия поради простата причина, че когато си номадски пастир, който постоянно се придвижва със стадата си между сезонните пасища, няма джамия, която да посещаваш. Номадският начин на живот е правел физически невъзможно ортодоксалното спазване на религиозните предписания и на практика духовният живот на казахите и киргизите представлява смесица от мюсюлмански обреди с шаманско лечение, огнени ритуали и почит към предците, предшестващи исляма с векове.

Дори уйгурите имат дълга традиция във винопроизводството, особено в районите на Турфан и Куча: лозарството в Турфан датира поне от IV век пр.н.е., почти две хилядолетия преди появата на исляма в региона, а местната традиция на муселеса - домашно вино, отлежавало в глинени делви - никога не изчезва.

Както можете да видите във видеото по-долу, заснето от приятеля ми Даниел по време на престоя ни в казахско номадско селище в тревната област Танбула (唐布拉), една вечер местни уйгурски и казахски мъже ни поканиха да пийнем. Западният разказ гласи, че „Китай“ принуждава мюсюлманите в Синдзян да пият: в действителност единствените хора, които бяха принудени да пият онази вечер, бяхме Даниел и аз!

I brought a stout over from my RV to share with our new Uyghur and Kazakh friends, although at 12% ABV, I probably wouldn't have if I realized how many Wusu beers they already drank 🤣 https://t.co/Trehrt6gMo pic.twitter.com/OomgzEzzhu

— Daniel Dumbrill (@DanielDumbrill) July 22, 2026

Последна значима културна особеност: нито хиджабът, нито никабът, още по-малко пък бурката, някога и в който и да било момент от историята са били част от традиционното облекло на уйгурските, казахските или киргизките жени. Традиционната шапка на уйгурките е допата - пъстроцветна бродирана шапчица, - и именно нея виждахме навсякъде, където ходехме - и в градовете, и в селата, и на север, и на юг.

Това е важно, защото е може би най-яркият пример за начина, по който западните медии налагат близкоизточен шаблон върху регион, за който той никога не е бил приложим: те редовно интервюират т.нар. „уйгурски“ жени, носещи хиджаб или никаб, които обвиняват Китай, че унищожава традициите им. Тези жени носят дрехи, навлезли в региона едва през последните десетилетия чрез финансирано от страните от Персийския залив салафитско проповедничество - именно този вид външна религиозна радикализация, на която китайските политики отчасти са предназначени да противодействат.

Иронията трудно може да бъде преувеличена: западните медии представят тези жени като пазителки на древна култура, докато носеното от тях облекло олицетворява заличаването на истинската уйгурска традиция, а не нейното съхраняване.
Интересно е, че в Китай, включително в Синдзян, има мюсюлманска етническа група, чиито жени носят покривало за глава, подобно на хиджаба: хуейците (回族), които етнически са ханци, но приемат исляма чрез контактите си с арабски и персийски търговци, заселили се по Пътя на коприната. По традиция хуейците изповядват по-ортодоксална форма на исляма от уйгурите, по-близка до близкоизточните традиции.

Постоянно забелязвахме това по най-обикновени начини по време на пътуването: когато някой ресторант не предлагаше алкохол, неизменно се оказваше, че е управляван от мюсюлмани хуейци. Всеки уйгурски ресторант, в който се хранихме - а те бяха много, - без колебание предлагаше алкохол. Това се превърна в повтаряща се шега помежду ни: ако нямаше алкохол, можеше да бъдеш сигурен, че собственикът е хуеец. Това е малка подробност, но улавя нещо важно: допускането, че всички мюсюлмани в Синдзян практикуват исляма по един и същи начин, е също толкова погрешно, колкото допускането, че всички принадлежат към един и същи народ.

Ето я следователно първата и основна характеристика на Синдзян: разнообразието. Разнообразие на географските области, народите, цивилизациите, вероизповеданията и дори на начина, по който вярата се практикува. Това, което западните медии са причинили на този регион, е нещо, граничещо с интелектуално престъпление: те са взели едно от най-сложните, многопластови и истински завладяващи места на Земята и са го свели до клеветнически черно-бял сюжет с жертва и злодей. По този начин именно те - лицемерно и иронично - всъщност заличават културата на Синдзян, тъкмо онова, в чието извършване обвиняват Китай.

Политическата обстановка и сигурността

Няма да омаловажавам това: когато пътуваш из Синдзян, е напълно очевидно, че това е място, където сигурността се приема много, много сериозно - в неизмеримо по-голяма степен, отколкото навсякъде другаде, където съм бил в Китай.
Пътувал съм практически навсякъде из Китай и преди това съм правил две многоседмични автомобилни обиколки с кемпер - едната през 2021 г. през Хъбей, Шанси, Шънси, Гансу и Цинхай, а другата през 2023 г. през Дунбей, трите провинции в Североизточен Китай. Освен тези пътувания живях осем години в Шанхай и без съмнение съм предприел над сто отделни пътувания из страната през последните двайсет години. Затова спокойно може да се каже, че знам как изглежда „нормалното“ в Китай - а по отношение на сигурността Синдзян определено не е нормален.

Хората, които никога не са били в Китай, може да се изненадат да чуят, че в по-голямата част от страната видимото полицейско присъствие е учудващо слабо. Всъщност на някои места почти изобщо няма видима полиция. Например по време на автомобилното ни пътуване през 2023 г., когато в продължение на 32 дни шофирахме практически навсякъде в провинциите Ляонин, Дзилин и Хъйлундзян, полицията не ни спря нито веднъж: никакви спирания, никакви контролно-пропускателни пунктове, нищо. И това е въпреки факта, че ходехме на места, които във всяка държава биха били смятани за чувствителни, като граничните райони - пътувахме покрай границите на Китай с Русия, Северна Корея и Монголия.
Сравнете това със Синдзян: буквално е невъзможно да шофираш дори един ден, без да преминеш през полицейски контролно-пропускателен пункт. В някои дни, когато шофирахме повече от обичайното - например по магистралата през пустинята Такламакан, - преминавахме през повече от десет пункта.

Полицейското присъствие е не само силно, но и повсеместно. Когато се намираш на оживено място, има - и не преувеличавам - полицейска платформа приблизително на всеки 50 метра. Ако гледате видеото по-долу, което заснех на улица с храни в Инин, и внимавате, можете да видите три от тях само в рамките на 100 метра: това са сините кабини върху хидравлични платформи, които се издигат над нивото на улицата и дават на служителите поглед от птичи поглед към тълпата отдолу.

 

По време на пътуването разговаряхме с полицаи в Синдзян и те ни казаха, че официалният им ключов показател за ефективност по отношение на времето за реакция е три минути, което е невероятно: това означава, че целият регион - който, да припомним, е по-голям от Западна Европа - е толкова гъсто покрит с полицейски служители, че при всеки инцидент, където и да се случи, полицаи трябва да пристигнат на мястото в рамките на 180 секунди.

По време на пътуването сами проверихме времето за реакция: кемперът ни заседна под паднала бариера на еднопосочен път в селски район край Кашгар. Обадихме се на полицията и измерихме времето. Три минути. След това те повикаха местния селски кмет - човека, който отговаряше за ремонта на бариерата, - и той пристигна за по-малко от две. Пет минути след като вдигнахме телефона, бяхме безопасно преведени покрай препятствието и отново пътувахме. Толкова невероятно ефективна е полицията в Синдзян.

Освен огромното полицейско присъствие и вездесъщите контролно-пропускателни пунктове по пътищата има още няколко мерки за сигурност, които просто не съществуват в останалата част на Китай. Най-очевидната за нас беше необходимостта да покажеш документ за самоличност, за да заредиш гориво. На входа на всяка бензиностанция в Синдзян има пункт за проверка. В останалата част на Китай просто влизаш с автомобила и зареждаш.
Положението със сигурността е още по-строго в граничните райони, каквито в Синдзян има немалко, тъй като той граничи с осем различни държави.

Веднъж допуснахме забавна грешка по време на пътуването, докато отивахме към природния парк Сята (夏塔): не осъзнахме предварително, че GPS навигацията ни насочва по път, който буквално ще ни отведе само на няколко метра от границата с Казахстан.

Преди да се усетим, се озовахме лице в лице с войници от Китайската народноосвободителна армия на военен контролно-пропускателен пункт - истински военни, не полицаи. Израженията на войниците, когато видяха рус французин, който невъзмутимо пристига със семеен кемпер и две малки момичета, бяха - как да го кажа - незабравими. Не враждебни, а просто дълбоко озадачени как изобщо се е стигнало до тази ситуация. С известна спешност беше проведен телефонен разговор. Мигове по-късно пристигна висшестоящ - явно триминутният показател важи и за армията, - от онзи тип офицери, чиито дрехи изглеждат така, сякаш са били изгладени, докато ги носят, и прегледа паспортите и документите ни със старателността на човек, който обезврежда бомба. Заключението му: можехме да продължим, но при строги условия. Без спиране. Без снимки. Без размотаване. Без нищо. Закимахме енергично и преминахме, без дори да дишаме твърде шумно.

Разговаряхме с няколко местни жители за положението със сигурността и, за моя изненада, повечето всъщност се чувстваха успокоени от него. Като французин очаквах те да го възприемат като потисническо, като вмешателство във всекидневния им живот. Но най-често срещаната реакция, която чувахме, беше по-близо до облекчение - усещане, че алтернативата, която са преживели, е била много по-лоша.

Да припомним, че между приблизително 2009 и 2017 г. Синдзян преминава през период на крайно насилие. Само при безредиците в Урумчи през 2009 г. за един-единствен уикенд на етническо клане загиват близо 200 души и са ранени над 1700. Следва продължила години вълна от терористични нападения - намушквания с нож, бомбени атентати, врязване на автомобили в хора, - която поразява не само Синдзян, но достига дълбоко във вътрешността на Китай: атентатът с автомобил на площад „Тянанмън“ през 2013 г., клането на железопътната гара в Кунмин през 2014 г., при което са убити 31 и ранени 140 души и което е извършено с ножове, и други. Между сепаратисткото насилие, джихадистката радикализация и неприкритото етническо напрежение Синдзян, според всяка честна преценка, е регион в криза.

Разговарях с човек от ханското китайско население, който е роден и израснал в Синдзян и помни безредиците в Урумчи през 2009 г.: по време на размириците тя била в Пекин и незабавно се втурнала обратно към Урумчи, за да бъде със семейството си. Във влака имало стотици други хора от различните етнически групи в Синдзян, които правели същото, и тя ми разказа, че във влака царяло пълно мълчание, докато хората се преценявали взаимно: тогава не си знаел дали човекът до теб бърза към дома, за да защити семейството си, или за да се присъедини към убийствата. Доверието между общностите се изпарило за една нощ.

Едновременно с това хиляди уйгури са вербувани от екстремистки мрежи - първо се включват в бойните действия в съседен Афганистан по време на американската война под знамето на Ислямското движение на Източен Туркестан, а по-късно заминават за Сирия, за да се сражават редом с „Ислямска държава“, - по маршрут, който преминава през Югоизточна Азия и Турция и е подробно документиран от разузнавателните служби по целия свят. Хората са склонни да забравят, че до 2018 г. САЩ редовно бомбардираха уйгури в Афганистан.

Отговорът на Китай на всичко това е мащабна кампания за дерадикализация и засилване на сигурността - някои останки от която, както описах, все още могат да се видят и днес, - съчетана с огромни инвестиции в икономическото развитие на Синдзян и по-специално в развитието на туристическата индустрия. Дотолкова, че днес Синдзян е най-популярната туристическа дестинация в Китай с невероятните 300 милиона посещения годишно.

През 2017 г. в целия регион са създадени центрове за професионално обучение - онова, което Западът нарича „лагери за превъзпитание“, - насочени към хора, за които се смята, че са изложени на риск от радикализация, и предназначени да ги обучават на мандарин, гражданско образование и професионални умения. Интересното е, че доколкото разбирам, за това Китай отчасти се вдъхновява от Франция, която една година по-рано, при министър-председателя Манюел Валс, създава свои собствени „центрове за реабилитация за борба с екстремизма“, насочени към хора, които „никога не са били осъждани за действия, свързани с радикализация“, но са „подозирани, че са радикализирани“. Планът е във всеки регион на страната да бъде открит по един такъв център. Френската програма като цяло е възприемана като разумна, дори прогресивна, макар че е управлявана напълно некадърно и в крайна сметка се проваля в типично френската традиция. Срещу нея никога не са налагани санкции, никога не е била предмет на разследване на ООН и никой не е обвинявал Париж в геноцид…

Що се отнася до тези „лагери“ или центрове за професионално обучение, за които хората са изписали толкова много, през цялото ни пътуване не видяхме абсолютно никаква следа от тях. Лично аз съм убеден, че китайското правителство е казвало истината, когато председателят на регионалното правителство на Синдзян Шохрат Закир обяви през декември 2019 г., че „всички обучаеми са завършили“ и че програмата е приключила.

Още по-убеден съм, защото мой скъп приятел миналата година положи усилието лично да отиде - без предварително предупреждение - до местоположенията на много от тези „лагери“, изброени в Проекта за данни за Синдзян, който би трябвало да е авторитетният източник по въпроса. Той установи, че всички те или са напълно закрити, или са обикновени граждански обекти - училища, фабрики, логистични паркове, - които нямат нищо общо с програма за задържане, или са обикновени затвори от вида, който бихте открили във всяка държава по света. Нито един не отговарял на представата за действащ „лагер за превъзпитание“.

Освен това всичко, което видяхме на място, беше напълно несъвместимо с представата за място, където според обвиненията един милион души са били събрани и задържани. С изключение на засилените мерки за сигурност, всекидневният живот беше явно, видимо, почти агресивно нормален. Пазари, преливащи от продавачи, уйгурска музика, гърмяща от ресторантите, деца, които безгрижно играят футбол по улиците, сватбени тържества, включително едно, на което присъствахме, и т.н. Ако един милион души - приблизително един на всеки единадесет уйгури - бяха събрани и интернирани, социалната тъкан на тези общности щеше да бъде разкъсана. А тя просто не беше.

Това не означава, че някои хора в Синдзян не таят неприязън към китайското правителство. От общуването ни с някои уйгури е пределно ясно, че част от тях изпитват такава. Усещахме го в определени срещи - предпазливост, внимателен подбор на думите или особени погледи. Пределно ясно е също, че посланието на китайското правителство е било чуто ясно и отчетливо: всеки намек за нещо, наподобяващо сепаратизъм, религиозен екстремизъм или политическа организация извън разрешените от партията канали, ще бъде посрещнат с цялата съкрушителна сила на държавата - и никой не може да направи нищо срещу това.

Като се има предвид казаното, срещнахме и много уйгури - а вероятно така стоят нещата при голямото мнозинство от тях, - които изглеждаха искрено облекчени, че кризата е приключила, и не изпитваха особена носталгия по алтернативата. Както подробно описах в главата за разнообразието, повечето уйгури не са особено набожни - това са хора с двехилядолетна традиция във винопроизводството, които никога през живота си не са носили хиджаб. Перспективата родината им да се превърне в още един Афганистан под влиянието на вдъхновени от Персийския залив уахабитски проповедници е била също толкова ужасяваща за тях, колкото и за всички останали.

Няколко уйгури ни казаха, казано направо, че екстремистите са присвоили културата им и че репресивните мерки, независимо от прекомерността им, са сложили край на нещо, на което и те са искали да бъде сложен край.

Хората не пропускат да забележат и огромния мащаб на средствата, които Пекин е налял в Синдзян - пътищата, тунелите, туристическата инфраструктура и субсидиите. Не е необходимо да обичаш Комунистическата партия, за да оцениш факта, че за едно десетилетие регионът ти се е превърнал от пренебрегвана погранична област в най-посещаваната туристическа дестинация в Китай.

Въпреки това е очевидно, че Синдзян все още е далеч от общество с високо взаимно доверие като останалата част от Китай: съществува прикрита степен на параноя, каквато просто не се среща никъде другаде в страната.
Една случка по този въпрос. Когато след края на пътуването ни с кемпер се върнахме в Урумчи, с мен се свързаха от „Синдзян дейли“, един от местните вестници, местният еквивалент на „Жънмин жъбао“, защото искаха да напишат материал за пътуването ни. В края на краищата не всеки ден чуждестранно семейство предприема петседмично пътуване с кемпер из Синдзян.

Добре, казах им, но поне направете така, че интервюто да си заслужава времето ми: нека се състои на място, което същевременно е интересно за посещение. Може би проявявам снобизъм, но наистина ми писна от интервюта във фоайета на хотели и конферентни зали.

Добре, казаха те, нека го направим в Музея на нематериалното културно наследство на Синдзян (新疆非物质文化遗产馆), който между другото се оказа много красиво място. Няколко дни по-късно отново се свързаха с мен и казаха нещо от рода на: „Арно, трудно ни е да убедим музея, че си надежден човек. Моля те, изпрати ни документа си за самоличност и всичко, което доказва, че заслужаваш доверие.“

Не можех да повярвам: официалният държавен вестник на Синдзян, пряк орган на партията, не можеше да убеди един музей да му повярва, че френски турист не представлява заплаха за сигурността. В крайна сметка изпратих повече документи, за да посетя музей, отколкото ми бяха необходими, за да вляза в страната, и то за материал, който по същество беше хвалебствена публикация за семейна почивка.Това ви говори нещо за равнището на институционална тревожност, което все още е проникнало в този регион. Никъде другаде в Китай не виждате подобни неща.

И това е само една от многото подобни случки по време на пътуването ни, повечето от които няма да опиша, защото ненужно бих поставил хората в неудобно положение. Оставаш с усещането, че Синдзян като общество все още живее с институционалния еквивалент на посттравматично стресово разстройство. Кризата е приключила, апаратът за сигурност е проработил, насилието е спряло - но нервната система все още не е получила напълно това съобщение.

Още повече че регионът продължава да се намира под някаква форма на обсада отвън - с действащи западни санкции, черни списъци и непрестанна медийна кампания, която продължава да го обвинява - напълно невярно - в геноцид. Така всеки чуждестранен посетител се превръща в потенциален информатор, всяко интервю - във възможен капан, всяко посещение в музей - във възможност някой да направи снимка, която да се озове на първата страница на „Вашингтон пост“ с надпис „доказателство за заличаване на културата“.

Параноята не е ирационална - в този контекст свръхбдителността, колкото и изтощителна и контрапродуктивна да е често, е донякъде разбираема.

Важно е обаче да се отбележи: огромното мнозинство от уйгурите и останалите обикновени хора, които срещнахме по време на пътуването си в Синдзян, бяха изключително гостоприемни, открити, любопитни и щедри до степен, която често ни сварваше неподготвени. Институционалната параноя е реална, но до голяма степен живее в бюрокрацията, а не сред хората. Това дава основание за надежда: системите се възстановяват по-бавно от хората, а хората до голяма степен вече са стигнали дотам.

От какво действително се нуждае Синдзян от света

Много хора по света казват, че ги е грижа за Синдзян и уйгурите. Някои от тях - може би дори повечето - са напълно неискрени. Както веднъж блестящо се пошегува бившият външен министър на Сингапур Джордж Йео: „Американците не са известни с любовта си нито към китайците, нито към мюсюлманите, но по някаква причина много обичат китайските мюсюлмани.“

Що се отнася до т.нар. „правозащитници“ - а лично съм познавал няколко, - мнозина са малко повече от полезни идиоти в услуга на геополитически интереси, които дори не започват да разбират. Мнозина от онези, които говорят най-шумно по въпроса, никога не са били в Синдзян, не говорят мандарин, не биха могли да посочат Или или Кашгар на картата и познанията им за региона произтичат не от научни изследвания или работа на терен, а от малка екосистема от неправителствени организации, мозъчни тръстове и медии, които се цитират взаимно в самоподсилващ се кръг - и през цялото време служат, независимо дали го осъзнават, като хуманитарното лице на враждебна геополитическа кампания.
Други - като Адриан Зенц от Мемориалната фондация на жертвите на комунизма, с когото, доколкото ми е известно, продължавам да бъда единственият човек, водил някога публичен дебат, - са водени от идеология: хора, за които вината на Китай не е заключение, а предпоставка. В случая на Зенц това не би могло да бъде по-очевидно: той буквално работи за организация, чието име представлява нейното заключение. Но далеч не е единствен: дискурсът за Синдзян е населен с хора, чиито кариери, финансиране и чувство за предназначение зависят от това разказът да бъде истина.
Някои обаче са искрени: те действително искат да помогнат по градивен начин. Тази последна глава е написана за тях.
Преди всичко и може би донякъде противно на очакванията, най-доброто нещо, което можете да направите, ако искрено искате да помогнете, е да водите кампания СРЕЩУ западните санкции, свързани със Синдзян или уйгурите.
Нека обясня.

Първата причина е, че действителният ефект от тези санкции - а по време на пътуването многократно чувахме това мнение от обикновени хора - е, че те активно вредят на уйгурите.

Как? Нека ви дам съвсем конкретен пример, с който се сблъскахме в очарователното малко село Хуанхуан (晃晃), известно с производството си на лавандула. Прекарахме там два дни и се срещнахме с няколко производители на лавандула. Най-големият работодател в Хуанхуан - говорим за малко село със само 150 домакинства - е била, съвсем логично, фабрика за лавандулова есенция. Пиша „е била“, защото, както вече сте се досетили, тя фалира. Как? Местните ни казаха, че това е пряко свързано със западните санкции: тези санкции - например американският закон с екстериториално действие, наречен „Закон за предотвратяване на принудителния труд на уйгурите“, който, както ще обясня, в действителност би трябвало да се нарича „Закон за предотвратяване на труда на уйгурите“ - на практика забраняват на компании по целия свят да купуват каквото и да било от Синдзян и така отрязват компаниите от Синдзян, независимо колко са малки, от международните пазари.

За много компании това по разбираеми причини е въпрос на живот и смърт: ако си ограничен да продаваш продуктите си единствено на вътрешния пазар, това е огромен удар. В действителност положението е още по-лошо, защото санкциите се разпространяват надолу по веригата на доставките. Така че, ако козметична компания в Шанхай купи лавандулова есенция от Хуанхуан и след това изнася парфюм за Европа, този парфюм вече е опетнен по силата на връзката и според санкциите не може да бъде изнасян. Следователно рационалната реакция на всяка ориентирана към износ китайска компания е просто да избягва всичко, което има връзка със Синдзян. Това означава, че ферма за лавандула в Хуанхуан не може да продава дори на китайски купувачи, освен ако те нямат абсолютно никакъв досег с международните пазари. „Законът за предотвратяване на принудителния труд на уйгурите“ на практика поставя под карантина целия регион - и уйгурите като етническа група - от всяка верига на доставки, включително в Китай, която има досег с външния свят. На практика той превръща работата с уйгури в нещо токсично, поради което по-подходящото му название е „Закон за предотвратяване на труда на уйгурите“.
Това не е просто анекдотичен случай: Службата на Върховния комисар на ООН за правата на човека написа много подробен доклад точно по този въпрос. Заключението на доклада е точно онова, което ни казаха производителите на лавандула от Хуанхуан: санкциите унищожават поминъка на хората.

Докладът документира масови съкращения, фалити и третирането на цял регион като радиоактивен от глобалните вериги на доставки - и всичко това в рамките на правен режим, който докладът описва като „презумпция за вина“, нарушаваща презумпцията за невиновност, императивна норма на международното право. Докладът изрично припомня, че според собствената Глобална стратегия на ООН за борба с тероризма изкореняването на бедността е съществен елемент от противодействието на тероризма - което означава, че санкциите не само не защитават човешките права, които твърдят, че бранят, но активно подхранват тъкмо условията, които пораждат екстремизъм. Поради това човек би могъл да се запита дали действителната им цел не е дестабилизацията, а не човешките права.

При всички положения препоръката на доклада е: отменете всички санкции срещу Синдзян.

Осъзнавам, че за мнозина това ще бъде изненада предвид количеството пропаганда по темата, но да - най-значимата и най-надеждна правозащитна организация на планетата, собствената Служба на Върховния комисар на ООН за правата на човека, призовава натискът на Запада върху Синдзян да бъде прекратен, защото самият този натиск представлява нарушение на човешките права.

И всеки с поне малко исторически познания може да разбере защо: западните санкции никога - нито веднъж в съвременната история - не са подобрили положението с човешките права в държавата, срещу която са насочени. Това, което постигат, е икономическото наказване на обикновените граждани.

Както подробно описах в предишната глава, санкциите водят и до институционална параноя - най-жестоката ирония от всички, защото тя подхранва порочен кръг, който не служи на никого освен на хората, налагащи този разказ. Синдзян не е затворен - в продължение на шест седмици се придвижвахме свободно из него, а всяка година го посещават 300 милиона туристи. Но постоянната заплаха от враждебно чуждестранно наблюдение поражда обсадно мислене с точно онзи вид твърди мерки за сигурност и институционална свръхбдителност, които след това Западът посочва като доказателство, че непременно се случва нещо зловещо. Санкциите пораждат параноята, параноята създава картината, картината оправдава санкциите.
Това е дълбоко човешки механизъм. Онзи ден гледах френски документален филм, в който един мъж беше ядосан на съпругата си, защото била напълняла, и искаше тя да отслабне. Всеки ден я укоряваше за това. Резултатът? Тревожна и потисната, съпругата му напълняваше ОЩЕ повече.

Всеки социолог ще ви каже същото: продължителният външен натиск върху една система не я реформира, а я прави по-ригидна. Това важи за отделните хора, за браковете, за организациите и за обществата. Колкото повече нападаш, толкова повече се втвърдяват защитите, а колкото повече се втвърдяват защитите, толкова повече посочваш това втвърдяване като оправдание за нападението. Това е затворен кръг без изход - освен ако някой не прояви смелостта или честността да го прекрати.

Вторият начин, по който можете да помогнете на Синдзян и уйгурите, е просто да отидете там - точно както направих аз.
Няма абсолютно никакви ограничения, които да ви попречат да го направите: вероятно дори не ви е необходима виза, тъй като сега Китай предлага безвизово влизане на гражданите на над 50 държави за престой до 30 дни - включително на гражданите на почти цяла Европа, Обединеното кралство, Канада, Австралия, Япония и Южна Корея. Можете да летите до Урумчи, да наемете автомобил или кемпер и да шофирате, където пожелаете. Не е необходим екскурзовод, не е нужно разрешение, не трябва да представяте маршрут.

Как помага това? По два начина. Първият, очевидно, е, че така пряко подкрепяте поминъка на уйгурите и останалите местни жители. В момент, когато западните санкции активно се опитват да задушат икономиката на региона, всеки туристически долар, похарчен в уйгурски ресторант, уйгурска къща за гости или на сергия в кашгарския базар, е малък акт на материална солидарност - от вида, който изхранва семейства.

Второ, това помага, защото истината има значение. Както гласи поговорката, слънчевата светлина е най-добрият дезинфектант. И противно на разпространеното схващане, онези, които пречат на истината за Синдзян и уйгурите да излезе наяве, не са Китай - отново, няма никакви ограничения да отидете там, да разговаряте с хората, да записвате всичко, което пожелаете, и да го публикувате на живо в социалните мрежи; аз буквално правех това в продължение на шест седмици и нито веднъж не ми казаха да спра, - а тъкмо хората, които твърдят, че се борят за „прозрачност“.
Затова отидете. Вижте със собствените си очи. Публикувайте онова, което откриете. Така действителната истина, в цялата ѝ нюансираност и сложност, ще излезе наяве.

По един по-неуловим начин това помага и защото участва в прекъсването на порочния кръг на параноята. Колкото повече обикновени посетители вижда Синдзян - семейства на почивка, туристи с раници, пенсионери, хора без никаква друга цел освен любопитството, - толкова повече местните системи ще се освобождават от рефлексите, породени от обсадата. Така протича възстановяването: бавно, чрез натрупването на обикновени, положителни човешки контакти без произшествия.
Не на последно място, начинът да се помогне на Синдзян и уйгурите е да се възстанови нещо, което е почти напълно унищожено в начина, по който светът говори за тях: дълбочината. Дълбочина на познанието, дълбочина на любопитството, дълбочина на човешкото отношение.

Всичко в западния дискурс за Синдзян е повърхностно - повърхностна история, повърхностна география, повърхностна етнография, повърхностна теология, повърхностно разбиране на хората, за които се твърди, че го е грижа. А повърхностността не е неутрална: тя е предварителното условие за манипулацията. Можете да превърнете един народ в геополитическо оръжие само ако първо го лишите от всичко, което прави хората му човешки същества.

Уйгурите, които срещнах през тези пет седмици, не бяха уйгурите, за които бях чел. Някои бяха невероятни човешки същества, а неколцина бяха задници. Някои разсъждаваха изключително задълбочено, други прекарваха деня си в безсмислено превъртане в Douyin. Някои бяха забавни и общителни, други - сериозни и сдържани; някои бяха религиозни, а на други изобщо не им пукаше за исляма. Накратко, те бяха точно като хората навсякъде - сложни, противоречиви, несводими до един-единствен разказ. Имаха мнения, които не се вписваха в ничий разказ - нито в този на Пекин, нито в този на Вашингтон. И бяха безкрайно по-интересни от сплесканата им версия, която беше продадена на света.

Ако тази статия не е постигнала нищо друго, надявам се поне да е направила един читател достатъчно любопитен, за да отиде и да види хората такива, каквито са, а не такива, каквито му е необходимо да бъдат.

Това е всичко, от което уйгурите се нуждаят от света: не съжаление, не санкции, не показно възмущение - само честно и искрено любопитство. Всичко останало следва от него.

Източник: arnaudbertrand.substack.com